Eine Nacht auf Stewart Island

Warum ich mir die zusätzliche Nacht angetan habe

Als ich Bluff erreichte, hatte ich bereits die Version der Südinsel-Reise hinter mir, die die meisten Leute von Queenstown aus machen: einen langen Tagesausflug zum Milford Sound, einen nassen, wie sich herausstellte, und zwei Tage zuvor einen Sprung von der Kawarau-Brücke, die Knie noch leise unüberzeugt, dass das eine gute Idee gewesen war. Stewart Island stand nicht im ursprünglichen Plan. Es kam dazu, weil mir eine Herbergsbesitzerin in Te Anau schlicht sagte, ich hätte das Land nicht wirklich durchquert, wenn ich es ausließe. Ich höre das nicht gern, aber sie hatte bei kleineren Dingen oft genug recht behalten, dass ich ihr auch hier glaubte.

Von Queenstown aus dorthin zu gelangen geht nicht schnell. Man fährt hinunter durch Invercargill nach Bluff, oder fliegt, und nimmt dann die Fähre über die Foveaux-Straße. Ich hatte vor der Abreise die Reiseführer über Stewart Island gelesen, und praktisch jeder benutzte für diese Überfahrt irgendeine Variante des Wortes „berüchtigt”. Ich hielt das für die übliche Übertreibung von Reisejournalisten. War es nicht.

Die Überfahrt

Die Foveaux-Straße ist flach und liegt weit offen zum Südpolarmeer, und diese beiden Dinge zusammen erzeugen kurze, steile Wellen, wie sie eine tiefere Straße nicht hervorbringen würde. Die Fähre von Bluff nach Oban braucht etwa eine Stunde. Meine brauchte eher siebzig Minuten, die meiste Zeit davon verbrachte ich damit, einen deutschen Backpacker zwei Reihen weiter vorn in einem wirklich beunruhigenden Grünton erblassen zu sehen, während die Crew ungefragt Spucktüten verteilte, was mir alles darüber verriet, wie routiniert das für sie ist.

Ich blieb, so lange ich konnte, an Deck, teils wegen der frischen Luft, teils weil das Starren zum Horizont der einzige Trick ist, der bei mir je funktioniert hat. Gefährlich in dem Sinne, der zählt, ist die Überfahrt nicht — die Betreiber wissen genau, was sie tun, und sagen ab oder verschieben, wenn die Bedingungen es wirklich erfordern —, aber ehrlich rau ist sie schon, und niemand sollte mit der Erwartung einer Seeüberfahrt auf einem See an Bord gehen.

Wer die Straße ganz umgehen möchte, kann stattdessen einen Rundflug nehmen, und an einem klaren Tag ist das die schönere Art anzukommen — zwanzig Minuten über dem Wasser statt eine Stunde darauf, mit der Form der Insel unter sich ausgebreitet, bevor man landet.

Ein Rundflug über die Straße nach Stewart Island

war die Option, die ich mir für den Rückweg gewünscht hätte, als der Wind wieder aufgefrischt hatte.

Oban, etwa 400 Einwohner

Oban ist die einzige Siedlung auf Stewart Island, und es einen Ort zu nennen, untertreibt, wie klein es wirklich ist. Ein Pub, ein Gemischtwarenladen, ein paar Lokale, ein Kai und Häuser, die den Hügel dahinter hinaufverstreut sind. Rund vierhundert Menschen leben hier ganzjährig, was bedeutet, dass an jenem Nachmittag auf der Fähre jeder entweder ein Einheimischer, ein DOC-Ranger oder ein Besucher war, und binnen etwa zehn Minuten nach dem Aussteigen war klar, wer wer war.

Rakiura, der māorische Name der Insel, bedeutet ungefähr „das Land der glühenden Himmel” — ein Verweis auf die Aurora australis, die hier häufiger sichtbar ist als fast überall sonst im Land, auch wenn eine zu sehen ihr eigenes, separates Glück ist, das mit Planung nichts zu tun hat.

Fünfundachtzig Prozent der Insel gehören zum Rakiura-Nationalpark, und die praktische Folge ist, dass sich Oban weniger wie eine Zugangsstadt anfühlt als vielmehr wie der eigentliche Grund, warum der Ort überhaupt existiert. Ich checkte in einer kleinen Pension ein, ließ meine Tasche fallen und trank ein Bier im Pub, während ich darauf wartete, dass es richtig dunkel wurde, was in diesem Breitengrad im späten Frühling eine Weile dauert.

Die Kiwi-Wanderung

Das ist der Teil, weswegen die Leute kommen, und ich möchte ehrlich sein, bevor ich erzähle, was geschah: Nichts ist garantiert. Stewart Island ist einer der wenigen Orte Neuseelands, an dem der südliche Streifenkiwi — der Tokoeka — tatsächlich auch tagsüber aktiv ist, hauptsächlich weil es hier im Vergleich zum Festland so wenige eingeschleppte Raubtiere gibt. Das verschafft bessere Chancen als fast überall sonst. Bessere Chancen sind kein Versprechen.

Mein Guide, der diesen selben Streifen von Strand und Waldrand offensichtlich schon hunderte Male abgelaufen war, machte schon am Kai kein Geheimnis daraus: manche Nächte gar nichts. Manche Nächte drei Sichtungen. Nur Rotlichttaschenlampen, kein weißes Licht, kein Blitzlicht, und vollständige Stille über lange Strecken, während wir im Dunkeln standen und auf ein Rascheln im Unterholz lauschten.

Wir warteten fast vierzig Minuten am zweiten Standort, bevor ich es hörte, ehe ich es sah — ein tiefes, gleichmäßiges Krachen durchs Unterholz, das überhaupt nicht nach einem Vogel klang, bis ein Kiwi etwa acht Meter von uns entfernt auf den Sand hinaustrat, völlig unbeeindruckt von uns, und gute zwei Minuten lang mit dem Schnabel den Sand absuchte, bevor er zurück in den Baumsaum wanderte. An diese zwei Minuten habe ich öfter gedacht als an fast alles andere von der gesamten Südinsel-Etappe der Reise.

Ulva Island am nächsten Morgen

Am folgenden Tag stand Ulva Island auf dem Programm, eine kurze Wassertaxifahrt von Obans Kai entfernt und ein raubtierfreies Schutzgebiet, das die Chancen auf Tierbeobachtungen bei Tageslicht noch besser macht, wenn auch etwas weniger dramatisch als ein wilder Kiwi an einem dunklen Strand. Sattelrückenvögel, Rotkehlchen, Weka, die ohne jede Sorge um Beobachter über den Weg wandern — es ist das Nächste, was Neuseeland dem Klang bietet, den das ganze Land wohl gehabt haben muss, bevor Raubtiere ankamen. Ein paar Stunden leichtes Wandern auf gut ausgebauten Wegen, ohne nennenswerte Steigungen, und dann zurück nach Oban, rechtzeitig für die Nachmittagsfähre, die gnädigerweise ruhiger war als jene, die mich herübergebracht hatte.

Was ich jemandem raten würde, der das plant

Kalkulieren Sie mindestens eine volle Nacht ein, zwei, wenn es der Zeitplan erlaubt, denn eine Rückkehr am selben Tag lässt kaum Spielraum, falls die Kiwi-Wanderung wetterbedingt ausfällt oder die Fähre sich verspätet. Buchen Sie die Nachtwanderung im Voraus — die Anbieter sind klein, und die Abendtermine sind schnell voll.

Bringen Sie unabhängig von der Jahreszeit richtige Schichten mit; der Wind von der Straße kümmert sich nicht um den Monat. Und gehen Sie mit dem Verständnis hinein, dass genau der Grund, warum sich diese Reise lohnt, auch der Grund ist, warum sie nicht für jeden ist: Hier ist nichts inszeniert, die Überfahrt kann rau sein, der Kiwi zeigt sich vielleicht nicht, und diese Ungewissheit ist mehr oder weniger der ganze Sinn der Sache.

Hin- und Rückweg

Option	Von	Dauer	Hinweise
Fähre	Bluff	~1 Stunde	Kann bei Wellengang in der Foveaux-Straße rau sein
Rundflug	Invercargill	~20 Minuten	Wetterabhängig, bessere Aussicht
Fahrt nach Bluff	Queenstown / Invercargill	~2 Std. 20 ab Queenstown	Über Invercargill

Für den weiteren Kontext dieser Etappe der Reise habe ich separat über die Fahrt hinunter durch Dunedin und die Catlins geschrieben und darüber, was ein Rundflug über den Milford Sound kostet im Vergleich zum Boot, da ich auf dieser Reise beide Arten von Flug gemacht habe und sie kaum vergleichbare Erlebnisse sind.

Der kleine Gruppenausflug zum Milford Sound, den ich früher in der Woche gemacht habe

, war ein ganz anderer langer Tag — mehr Fahren, weniger Warten in der Stille an einem dunklen Strand —, und wer überlegt, wie er begrenzte Zeit in der Region verbringen soll, sollte beide Berichte lesen, bevor er sich entscheidet. Steht Bungyjumping ebenfalls vor oder nach einer Reise in den Süden auf der Liste, ist

der ursprüngliche Sprung von der Kawarau-Brücke

meiner Meinung nach immer noch nervenaufreibender zu bedenken als tatsächlich zu tun.

Wenn Sie eine längere Rundreise planen, behandeln unser Ratgeber dazu, wie viele Tage Sie tatsächlich in Queenstown brauchen, und unsere Übersicht der besten Tagesausflüge ab Queenstown beide, wo Stewart Island im Vergleich zu näheren Optionen wie den Catlins oder Dunedin einzuordnen ist.

Für die Tierwelt im Besonderen siehe unsere Hinweise zur Tierwelt in Otago und Southland und zur Reiseversicherung für Abenteueraktivitäten, da Standardpolicen nicht immer jede Aktivität abdecken, die man einer solchen Reise hinzufügen könnte. Es gibt außerdem eine umfassendere Seite zu Aktivitäten auf Stewart Island, falls Sie mehr als nur die Kiwi-Wanderung suchen, und unser vollständiger Blog-Index enthält noch ein paar weitere ehrliche Berichte von dieser selben Reise.