Una noche en Stewart Island

Por qué me molesté en añadir esa noche extra

Cuando llegué a Bluff ya había hecho la versión del viaje por la Isla Sur que hace la mayoría de la gente desde Queenstown: un largo día hasta el Milford Sound, lluvioso como resultó ser, y un salto desde el puente del Kawarau dos días antes, con las rodillas todavía vagamente poco convencidas de que fuera buena idea. Stewart Island no estaba en el plan original. Se añadió porque la dueña de un hostal en Te Anau me dijo, sin rodeos, que no había terminado realmente el país si me lo saltaba. No me encanta que me digan eso, pero acertó tantas veces en cosas más pequeñas que también le creí en esta.

Llegar hasta allí desde Queenstown no es rápido. Es un trayecto en coche hasta Bluff pasando por Invercargill, o un vuelo, y luego el ferry a través del Foveaux Strait. Había leído las guías sobre Stewart Island antes de salir, y todas usaban alguna versión de la palabra “notoriamente” para describir ese cruce. Pensé que era exageración de escritor de viajes. No lo era.

El cruce

El Foveaux Strait es poco profundo y está totalmente expuesto al océano Austral, y esas dos cosas combinadas producen un oleaje corto y empinado que un estrecho más profundo no generaría. El ferry de Bluff a Oban tarda alrededor de una hora. El mío tardó casi setenta minutos, la mayor parte de los cuales pasé observando a un mochilero alemán dos filas más adelante ponerse de un verde genuinamente alarmante mientras la tripulación repartía bolsas para el mareo sin que nadie las pidiera, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo rutinario que es esto para ellos.

Me quedé en cubierta todo el tiempo que pude, en parte por el aire fresco y en parte porque mirar fijamente el horizonte es el único truco que siempre me ha funcionado. No es un cruce peligroso en el sentido que importa —los operadores saben exactamente lo que hacen y cancelan o retrasan la salida cuando las condiciones realmente lo justifican—, pero sí es honestamente duro, y nadie debería subirse esperando un cruce de lago tranquilo.

Si prefieres saltarte el estrecho por completo, existe la opción de un vuelo panorámico, y en un día despejado es la mejor manera de llegar: veinte minutos sobre el agua en lugar de una hora encima de ella, con la forma de la isla desplegándose bajo tus pies antes de aterrizar.

un vuelo panorámico a través del estrecho hasta Stewart Island

fue la opción que desearía haber elegido en el camino de vuelta, cuando el viento había vuelto a arreciar.

Oban, población de unos 400 habitantes

Oban es el único núcleo poblado de Stewart Island, y llamarlo pueblo es quedarse corto respecto a lo pequeño que es en realidad. Un pub, una tienda general, un puñado de sitios para comer, un muelle y casas dispersas en la colina de atrás. Viven aquí unas cuatrocientas personas todo el año, lo que significa que todos los que iban en el ferry esa tarde eran o bien vecinos, o bien guardas del DOC, o bien visitantes, y quedó claro quién era quién en unos diez minutos desde que bajamos.

Rakiura, el nombre māori de la isla, se traduce aproximadamente como “la tierra de los cielos resplandecientes”, en referencia a la aurora austral, visible aquí con más frecuencia que en casi cualquier otro punto del país, aunque verla es un golpe de suerte aparte que no tiene nada que ver con la planificación.

El ochenta y cinco por ciento de la isla es el parque nacional de Rakiura, y el resultado práctico es que Oban se siente menos como una puerta de entrada y más como el motivo entero por el que el pueblo existe. Me registré en una pequeña casa de huéspedes, dejé la mochila y me tomé una cerveza en el pub mientras esperaba a que oscureciera del todo, algo que a esta latitud, a finales de primavera, tarda un buen rato.

El paseo del kiwi

Esta es la parte por la que viene la gente, y quiero ser honesto al respecto antes de contar lo que pasó: nada está garantizado. Stewart Island es uno de los pocos lugares de Nueva Zelanda donde el kiwi marrón austral —el tokoeka— es realmente activo tanto de día como de noche, sobre todo porque aquí hay muchos menos depredadores introducidos que en tierra firme. Eso le da mejores probabilidades que en casi cualquier otro sitio. Mejores probabilidades no es lo mismo que una promesa.

Mi guía, que claramente había recorrido ese mismo tramo de playa y borde de bosque cientos de veces, fue igual de honesta antes incluso de que saliéramos del muelle: algunas noches, nada. Otras noches, tres avistamientos. Solo linternas de luz roja, nada de luz blanca, nada de fotos con flash, y silencio absoluto durante largos tramos mientras nos quedábamos quietos en la oscuridad escuchando algún crujido entre la vegetación.

Esperamos cerca de cuarenta minutos en el segundo punto antes de oírlo antes de verlo: un crujido bajo y metódico entre la maleza que no sonaba en absoluto como un ave, hasta que un kiwi salió caminando a la arena a unos ocho metros de donde estábamos, completamente indiferente a nuestra presencia, y pasó un buen par de minutos hurgando la arena con el pico antes de volver a internarse entre los árboles. He pensado en esos dos minutos más que en casi cualquier otra cosa de todo el tramo del viaje por la Isla Sur.

Ulva Island a la mañana siguiente

Al día siguiente tocó Ulva Island, un corto trayecto en taxi acuático desde el muelle de Oban, un santuario libre de depredadores que mejora aún más las probabilidades de ver fauna a la luz del día, aunque de forma algo menos dramática que un kiwi salvaje en una playa oscura. Saddlebacks, petirrojos, weka cruzando el sendero sin ninguna preocupación por quién los mira: es lo más parecido que tiene Nueva Zelanda a cómo probablemente sonaba todo el país antes de que llegaran los depredadores. Unas horas de caminata fácil por senderos bien trazados, sin apenas desnivel, y luego de vuelta a Oban a tiempo para el ferry de la tarde, mucho más tranquilo que el que me había llevado hasta allí.

Lo que le diría a alguien que esté planeando esto

Reserva al menos una noche entera, dos si tu itinerario lo permite, porque una vuelta el mismo día deja casi ningún margen si el paseo del kiwi se cancela por mal tiempo o el ferry se retrasa. Reserva el paseo nocturno con antelación: los operadores son pequeños y las plazas de la tarde se llenan. Lleva capas de abrigo adecuadas sea cual sea la estación; el viento del estrecho no entiende de meses. Y ve entendiendo que la razón por la que este viaje merece la pena es exactamente la misma razón por la que no es para todo el mundo: nada aquí está guionizado, el cruce puede ser duro, puede que el kiwi no aparezca, y esa incertidumbre es, más o menos, todo el sentido.

Cómo llegar y volver

Opción	Desde	Duración	Notas
Ferry	Bluff	~1 hora	Puede ser duro por el oleaje del Foveaux Strait
Vuelo panorámico	Invercargill	~20 minutos	Depende del tiempo, mejores vistas
En coche hasta Bluff	Queenstown / Invercargill	~2 h 20 desde Queenstown	Pasando por Invercargill

Para el contexto más amplio de este tramo del viaje, he escrito por separado sobre el trayecto hacia el sur pasando por Dunedin y los Catlins, y sobre cuánto cuesta un vuelo panorámico sobre el Milford Sound comparado con el barco, ya que hice los dos tipos de vuelo en este viaje y no son experiencias realmente comparables.

la excursión en grupo reducido al Milford Sound que hice a principios de esa semana

fue un tipo de día largo completamente distinto —más conducción, menos espera en silencio en una playa oscura— y si estás decidiendo cómo repartir un tiempo limitado en la región, merece la pena leer ambos relatos antes de decidir. Si el bungy jumping también está en tu lista antes o después de un viaje al sur,

el salto original del puente del Kawarau

sigue siendo, en mi opinión, más angustiante de pensar que de hacer en realidad.

Si estás organizando un recorrido más largo, nuestra guía sobre cuántos días necesitas realmente en Queenstown y nuestro resumen de las mejores excursiones de un día desde Queenstown explican dónde encaja Stewart Island respecto a opciones más cercanas como los Catlins o Dunedin.

En cuanto a la fauna en concreto, consulta nuestras notas sobre la fauna de Otago y Southland y sobre el seguro de viaje para actividades de aventura, ya que las pólizas estándar no siempre cubren todas las actividades que puedas añadir a un viaje como este. También hay una página más amplia de cosas que hacer en Stewart Island si quieres más opciones además del paseo del kiwi, y nuestro índice completo del blog tiene otros relatos honestos de este mismo viaje.