Faune d'Otago et du Southland

Rien de tout cela n’est, à proprement parler, de la faune de Queenstown. Bob’s Peak a des kea si vous avez de la chance, et pas grand-chose d’autre. Tout ce qui figure sur cette page suppose un vrai trajet en voiture, surtout vers Dunedin et la péninsule d’Otago, ou par le Fiordland vers le Doubtful Sound et Stewart Island. C’est le point de départ honnête pour planifier : il s’agit d’un voyage faune greffé sur une base à Queenstown, pas de quelque chose qu’on coche en une après-midi en ville.

Règles de distance et pas de flash, avant toute chose

Plusieurs animaux de cette page sont assez rares pour qu’une seule mauvaise rencontre compte. Les manchots hoiho sont en danger critique. Les lions de mer de Nouvelle-Zélande sont l’une des espèces d’otaries les plus rares de la planète. L’albatros royal n’élève au maximum qu’un poussin tous les deux ans. Ces règles ne sont pas de la bureaucratie : elles font la différence entre une colonie qui survit à un dérangement et une colonie qui n’y survit pas.

• Restez à au moins 10 mètres des lions de mer et des otaries à fourrure, davantage s’ils montrent un signe d’agitation — aboiement, redressement, mouvement vers vous.
• Jamais de flash, sous aucun prétexte, près des manchots, des nids d’albatros ou des kiwis. Le flash désoriente les oiseaux nocturnes et nicheurs de terriers, et peut pousser les parents à abandonner un nid.
• Ne nourrissez jamais un kea, ni aucun animal sauvage. Cela modifie durablement leur comportement et les tue souvent, que ce soit par collision avec un véhicule aux parkings ou par ingestion de choses qui ne sont pas de la nourriture.
• Restez sur les sentiers balisés et derrière les cabanes d’observation là où elles existent — les sites à manchots et albatros de la péninsule d’Otago sont construits autour de cabanes précisément pour cette raison.
• Les chiens restent dans la voiture, ou mieux, à la maison. Un chien sur une plage suffit à faire fuir les manchots nicheurs pour le reste de la journée.

Les prestataires guidés de la péninsule d’Otago et autour du Doubtful Sound intègrent tout cela dans leur façon de conduire leurs excursions, ce qui est l’argument pratique en faveur d’une sortie encadrée plutôt que d’une recherche en solitaire.

L’albatros royal à Taiaroa Head

Taiaroa Head, à la pointe de la péninsule d’Otago près de Dunedin, abrite l’unique colonie de reproduction continentale d’albatros royal au monde — toutes les autres colonies se trouvent sur une île subantarctique isolée. Les adultes ont une envergure de plus de trois mètres, et la colonie est active presque toute l’année : pontes dès novembre, poussins tout l’été et l’automne, et adultes présents en nombre la majeure partie de l’année, tandis qu’une petite population d’oiseaux non reproducteurs, en « année sabbatique », patrouille le promontoire.

Le centre d’accueil organise des sessions guidées à horaires fixes vers une zone d’observation surplombant les pentes de nidification ; c’est le seul moyen de s’approcher, et les réservations sont indispensables en été. Depuis les points de vue publics et les bateaux au large, on peut parfois observer gratuitement des oiseaux planer au loin, mais une vue rapprochée d’un nid est une expérience payante et guidée.

une excursion faune d’une demi-journée sur la péninsule d’Otago qui réunit en une seule sortie guidée la colonie d’albatros, les manchots et les otaries

est le moyen le plus efficace de voir les espèces phares de la péninsule sans organiser plusieurs réservations séparées.

Manchots hoiho et manchots bleus

Le hoiho, le manchot aux yeux jaunes, est l’une des espèces de manchots les plus rares au monde, et la côte d’Otago est l’un de ses derniers bastions. Contrairement à des espèces de manchots plus sociables, les hoiho nichent en forêt et en broussailles au-dessus de la plage, en couples solitaires largement espacés, et sont facilement dérangés par la présence de personnes sur la plage entre eux et la mer — ce qui explique précisément l’existence d’une observation guidée depuis des cabanes.

De la fin d’après-midi jusqu’au crépuscule, quand les adultes reviennent à terre après une journée de pêche, est le créneau le plus fiable. Sandfly Bay et les réserves privées de la péninsule proposent un accès guidé par cabanes ; arriver au hasard sur une plage publique donne des chances bien plus faibles et un risque accru de déranger les oiseaux. Les manchots bleus (kororā), la plus petite espèce de manchot au monde, sont plus nombreux et plus faciles à voir, notamment sur des sites d’observation en soirée dédiés à Oamaru, où le retour nocturne des colonies est un spectacle fiable et à faible impact, depuis une tribune publique.

une excursion faune et manchots à Dunedin centrée sur l’observation des hoiho depuis des cabanes

mérite d’être réservée à l’avance en été, quand la lumière et l’activité des manchots sont les plus favorables.

Le Fiordland a son propre manchot, le tawaki ou manchot à crête, qui niche en forêt côtière plutôt que sur une plage ouverte, et qui est réellement difficile à voir sans une sortie spécifique — c’est un bonus, pas quelque chose à planifier autour.

Otaries à fourrure et lions de mer

Les otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande sont communes sur presque toute la côte d’Otago et du Southland, et se montrent sur les rochers près des Moeraki Boulders, autour d’Oamaru, sur la péninsule, et le long de la côte des Catlins. Habituées à une certaine présence humaine, elles restent néanmoins des animaux sauvages capables de se déplacer rapidement sur de courtes distances ; la règle standard est de rester à au moins 10 mètres et de ne jamais se placer entre une otarie et l’eau.

Les lions de mer de Nouvelle-Zélande (rāpoka) sont bien plus rares — l’une des espèces d’otaries les plus rares au monde — et une petite population reproductrice s’est réétablie sur les plages de la péninsule d’Otago après avoir été presque anéantie par la chasse historique aux phoques. Plus gros, plus massifs et plus assurés que les otaries à fourrure, les mâles en particulier chargeront s’ils se sentent encerclés. Les observations sur les plages de la péninsule sont réellement possibles mais non garanties, et la même règle des 10 mètres s’applique, avec encore moins de marge d’erreur.

Le Doubtful Sound et les dauphins

Le Doubtful Sound, ou Patea, est plus calme et considérablement plus grand que le Milford Sound, et son groupe résident de grands dauphins est l’une des raisons pour lesquelles les opérateurs présentent cette sortie comme axée sur la faune plutôt que purement paysagère. Les observations se produisent sur la plupart des croisières, mais ne sont pas scénarisées : les dauphins sont sauvages et vont où sont les poissons. Des otaries à fourrure se reposent sur les rochers près de l’entrée du fjord, et le manchot à crête du Fiordland est une observation occasionnelle et imprévisible sur les mêmes eaux.

S’y rendre fait partie de la journée : un bateau à travers le lac Manapouri, puis un bus par le col de Wilmot jusqu’à Deep Cove, avant la croisière elle-même. C’est une journée complète depuis Queenstown, ou une croisière avec nuit à bord si vous préférez ne pas vous précipiter — voir notre guide de la croisière avec nuit sur le Doubtful Sound pour comparer la logistique avec une sortie à la journée.

Le Milford Sound a lui aussi sa propre faune le long du fjord — phoques sur Seal Rock, dauphins et manchots occasionnels — sur un trajet plus court et plus fréquenté ; une croisière du Milford axée sur la faune est une alternative réaliste si le Doubtful ne s’intègre pas à l’itinéraire.

une croisière sur le Milford Sound construite autour de la faune et de la nature plutôt que du seul paysage

couvre les phoques, les dauphins quand ils sont présents, et les cascades du fjord en une seule sortie au départ de Te Anau.

Le kea, seul perroquet alpin au monde

Le kea est intelligent, menacé, et le seul perroquet alpin au monde — on ne le trouve nulle part ailleurs que dans les montagnes de l’île du Sud. Autour de la région de Queenstown, il se montre sur les parkings d’altitude et les aires de pique-nique : la Milford Road, l’approche du tunnel de Homer et les cols alpins vers le Fiordland sont les endroits les plus fiables, généralement parce qu’un groupe d’oiseaux a appris que les parkings signifient des gens, et que les gens signifient parfois de la nourriture.

C’est justement le problème. Les kea qui associent les voitures à la nourriture mâchent les joints en caoutchouc et les essuie-glaces, se font percuter en traversant les routes, et parfois ingèrent des choses qui les rendent malades. Si un kea s’approche, la bonne réaction est d’apprécier le spectacle d’un oiseau étonnamment intelligent tout en s’assurant qu’aucune nourriture n’est à sa portée — jamais de lui en offrir. Lisez notre récit d’une rencontre avec un kea sur la Milford Road.

Le takahē, un oiseau qu’on croyait éteint

Le takahē a été considéré comme éteint pendant environ cinquante ans, jusqu’à ce qu’une petite population soit redécouverte en 1948 dans une vallée reculée du Fiordland. Des takahē sauvages survivent encore dans une poignée de vallées alpines des Murchison Mountains, mais cette population n’est pas ouverte aux visiteurs occasionnels, et en trouver un là-bas n’est pas réaliste pour un voyage ordinaire.

L’Ōrokonui Ecosanctuary, une réserve clôturée contre les prédateurs dans les collines au-dessus de Dunedin, abrite une population gérée de takahē dans une vaste zone de bush indigène, aux côtés de kākā, de tuatara et d’autres espèces qui ne survivent pas bien en dehors des sanctuaires clôturés du continent. C’est le moyen concret de voir un takahē lors d’un itinéraire dans l’île du Sud, et cela s’associe naturellement à une journée organisée autour de Dunedin et de la péninsule — voir notre guide des manchots et albatros près de Dunedin pour combiner les deux.

Le kiwi sur Stewart Island

Stewart Island, Rakiura, est l’un des rares endroits en Nouvelle-Zélande où voir un kiwi sauvage est un objectif réaliste plutôt qu’un pari risqué. Environ 85 % de l’île est un parc national, la lutte contre les prédateurs y est plus efficace vu la taille de l’île, et la sous-espèce locale — le kiwi brun de Stewart Island, ou tokoeka — a la particularité, parmi les kiwis, d’être active le jour comme la nuit, surtout sur les plages les plus tranquilles.

Les marches guidées en soirée depuis Oban, et les marches sur la plage en journée le long de tronçons comme Ocean Beach, sont la façon dont la plupart des visiteurs obtiennent une observation ; s’aventurer sans connaissance locale de l’activité en cours reste possible mais bien moins fiable. Rejoindre l’île se fait par le ferry depuis Bluff à travers le détroit de Foveaux, ou par un court vol depuis Invercargill — voir notre guide d’observation des kiwis à Stewart Island pour la logistique complète, car ce n’est pas un ajout anodin à un voyage basé à Queenstown.

Quand partir, selon les espèces

Espèce	Meilleur site	Meilleure saison	Chances réalistes
Albatros royal	Taiaroa Head, péninsule d’Otago	Toute l’année ; poussins fév.–sept.	Élevées avec une visite guidée
Manchot hoiho	Cabanes de la péninsule d’Otago	Toute l’année ; meilleur au crépuscule	Modérées, jamais garanties
Manchot bleu (kororā)	Observation en soirée à Oamaru	Toute l’année	Élevées sur les sites dédiés
Otarie à fourrure de NZ	Péninsule d’Otago, Catlins, côte d’Oamaru	Toute l’année	Élevées
Lion de mer de NZ	Plages de la péninsule d’Otago	Toute l’année ; plus de petits déc.–fév.	Modérées
Grand dauphin	Doubtful Sound	Toute l’année	Modérées à bonnes sur la plupart des croisières
Kea	Parkings de la Milford Road, cols alpins	Toute l’année	Modérées, meilleures en intersaison
Takahē	Ōrokonui Ecosanctuary, près de Dunedin	Toute l’année	Élevées au sanctuaire
Kiwi (tokoeka)	Stewart Island, marches guidées	Toute l’année ; légèrement mieux en mois frais	Bonnes avec un guide

Planifier une journée faune, ou plusieurs

Une journée unique couvrant l’albatros, les manchots et les otaries de la péninsule d’Otago depuis Dunedin est réaliste et constitue la journée faune la plus efficace de toute cette région. Le Doubtful Sound, Stewart Island et l’Ōrokonui sont chacun un voyage à part et ne se combinent pas bien avec la péninsule sur une même journée une fois le temps de trajet honnêtement compté — Dunedin seule est à 280 kilomètres de Queenstown, soit environ trois heures et demie de route dans chaque sens.

une excursion en North Otago au départ de Dunedin qui associe les Moeraki Boulders à l’observation de la faune plus haut sur la côte

est un moyen utile de combiner deux étapes du North Otago qui ne recoupent pas le circuit de la péninsule.

Si Queenstown est la base de tout le voyage, le schéma réaliste consiste en une escapade dédiée d’une nuit ou de deux jours vers Dunedin et la péninsule, et une journée séparée (ou une nuit) pour le Doubtful Sound via Te Anau et Manapouri.

Notre guide Queenstown-Dunedin et l’itinéraire de la route panoramique du Sud détaillent tous deux comment relier les étapes faune au reste du sud sans en faire un marathon de conduite. Pour un panorama plus large de tout ce qui relève de la faune et de la nature dans la région, notre page catégorie faune et nature recense des excursions au-delà de celles présentées ici.

une croisière sur le Milford Sound combinant cascades, forêt tropicale et faune en une seule sortie est une option judicieuse pour les voyageurs qui n’ont le temps que pour le Milford, pas le Doubtful, mais qui veulent tout de même profiter du volet faune du fjord.

Observation de la faune en Otago et Southland : questions fréquentes

Quelle est la meilleure chance de voir un manchot hoiho ?

Une visite guidée en cabane d’observation sur la péninsule d’Otago, au crépuscule, quand les adultes reviennent de la pêche, offre l’observation la plus fiable. Les hoiho comptent parmi les manchots les plus rares au monde ; les effectifs sont donc faibles et une observation n’est jamais garantie, même avec un bon prestataire.

Peut-on visiter la colonie d’albatros royal sans excursion organisée ?

Non. Taiaroa Head est l’unique colonie de reproduction continentale d’albatros royal au monde, et l’accès à la zone de nidification ne se fait que via les sessions guidées du centre d’accueil. Les routes publiques voisines offrent parfois des vues de survol gratuites, mais aucune observation rapprochée garantie.

Les lions de mer et otaries à fourrure sont-ils dangereux ?

Les lions de mer de Nouvelle-Zélande se déplacent plus vite qu’il n’y paraît et peuvent charger si on les approche de trop près : gardez au moins 10 mètres et ne vous placez jamais entre l’animal et la mer. Les otaries à fourrure sont plus prévisibles mais restent des animaux sauvages ; observez à distance et tenez les chiens à l’écart.

Est-il possible de voir des dauphins dans le Doubtful Sound ?

Un groupe résident de grands dauphins fréquente le Doubtful Sound et les opérateurs de croisière les aperçoivent la plupart des jours, mais rien n’est garanti à coup sûr. Il s’agit plus de visiter un vaste fjord où les dauphins vivent réellement que d’assister à un spectacle programmé.

Quelles sont mes chances de voir un kiwi sauvage sur Stewart Island ?

Meilleures que presque partout ailleurs en Nouvelle-Zélande, car les kiwis de Rakiura ont la particularité d’être actifs le jour comme la nuit. Une sortie guidée en soirée ou une marche sur la plage n’est pas une certitude, mais les observations sont assez fréquentes pour que des prestataires proposent des excursions dédiées.

Est-il vrai qu’il ne faut pas nourrir les kea ?

Oui, et c’est important. Les kea qui apprennent à associer les humains à la nourriture s’approchent des voitures et des parkings, mâchent les joints en caoutchouc et les déchets, et risquent davantage d’être percutés par un véhicule ou empoisonnés par une nourriture qui ne leur convient pas. Nourrir un kea, même par inadvertance en laissant traîner de la nourriture, cause un tort réel.

Où peut-on voir un takahē à l’état sauvage, ou presque ?

Les takahē sauvages survivent dans une poignée de vallées alpines reculées du Fiordland, fermées aux visiteurs occasionnels. L’Ōrokonui Ecosanctuary, une réserve clôturée contre les prédateurs à courte distance de Dunedin, abrite une population gérée dans un grand enclos naturel : c’est le moyen réaliste d’en voir un.

Quelle est la pire période pour observer la faune ?

En dehors des saisons de reproduction et de mue propres à chaque espèce, les observations chutent ; les manchots hoiho et les albatros sont les plus difficiles à trouver en fin d’automne. Pour la faune marine comme les dauphins et les croisières du Doubtful Sound, la météo compte plus que le calendrier, ces sorties dépendant des prévisions du Fiordland.