Uma noite na Ilha Stewart

Porque valeu a pena a noite extra

Quando cheguei a Bluff, já tinha feito a versão da viagem pela Ilha do Sul que a maioria das pessoas faz a partir de Queenstown: um longo dia até ao Milford Sound, um dia chuvoso, como calhou, e um salto da ponte do Kawarau dois dias antes, com os joelhos ainda vagamente pouco convencidos de que tinha sido boa ideia. A Ilha Stewart não estava no plano original. Foi acrescentada porque a dona de um hostel em Te Anau me disse, sem rodeios, que eu não tinha realmente conhecido o país se a saltasse. Não gosto que me digam isso, mas ela tinha razão tantas vezes noutras coisas mais pequenas que acabei por acreditar nela também nesta.

Chegar lá a partir de Queenstown não é rápido. É uma condução até Invercargill e depois até Bluff, ou um voo, e depois o ferry a atravessar o estreito de Foveaux. Tinha lido os guias sobre a Ilha Stewart antes de partir, e todos usavam alguma versão da palavra “notoriamente” para essa travessia. Assumi que fosse exagero de escritor de viagens. Não era.

A travessia

O estreito de Foveaux é pouco profundo e totalmente exposto ao Oceano Antártico, e as duas coisas juntas criam ondulações curtas e íngremes que um estreito mais fundo não produziria. O ferry de Bluff a Oban demora cerca de uma hora. O meu demorou perto de setenta minutos, a maior parte dos quais passei a ver uma mochileira alemã, duas filas à minha frente, a ficar com um tom de verde genuinamente preocupante, enquanto a tripulação distribuía sacos para enjoo sem que ninguém pedisse, o que me disse tudo sobre o quão rotineiro isto é para eles.

Fiquei no convés o máximo de tempo que consegui, em parte pelo ar fresco e em parte porque olhar para o horizonte é o único truque que alguma vez me resultou. Não é uma travessia perigosa no sentido que importa — os operadores sabem exatamente o que estão a fazer e cancelam ou adiam quando as condições realmente o justificam — mas é, sem dúvida, uma travessia dura, e ninguém deve embarcar à espera de uma travessia de lago.

Se preferir evitar o estreito por completo, há a opção de um voo panorâmico, e num dia limpo é a melhor forma de chegar — vinte minutos sobre a água em vez de uma hora nela, com o contorno da ilha desenhado lá em baixo antes de aterrar.

um voo panorâmico sobre o estreito até à Ilha Stewart

foi a opção que gostaria de ter escolhido na volta, quando o vento tinha voltado a soprar com força.

Oban, com cerca de 400 habitantes

Oban é o único povoado da Ilha Stewart, e chamar-lhe cidade dá uma ideia errada de como é pequena. Um pub, uma mercearia, um punhado de sítios para comer, um cais e casas espalhadas pela colina atrás dele. Vivem aqui, todo o ano, cerca de quatrocentas pessoas, o que significa que toda a gente naquele ferry, nessa tarde, era ou local, ou guarda-florestal do DOC, ou visitante, e era óbvio quem era quem em cerca de dez minutos depois de descer do barco. Rakiura, o nome māori da ilha, traduz-se aproximadamente por “a terra dos céus resplandecentes” — uma referência à aurora austral, que aqui é visível com mais frequência do que em quase qualquer outro sítio do país, embora vê-la seja uma sorte à parte que nada tem a ver com o planeamento.

Oitenta e cinco por cento da ilha é o parque nacional de Rakiura, e o resultado prático é que Oban parece menos uma cidade-portal e mais a própria razão de existir da cidade. Fiz o check-in numa pequena pensão, larguei a mala e bebi uma cerveja no pub enquanto esperava que escurecesse por completo, o que, a esta latitude no final da primavera, demora o seu tempo.

O passeio à procura do kiwi

Esta é a parte pela qual as pessoas vêm, e quero ser direto quanto a isso antes de descrever o que aconteceu: nada está garantido. A Ilha Stewart é um dos poucos lugares na Nova Zelândia onde o kiwi-castanho-do-sul — o tokoeka — é genuinamente ativo tanto de dia como de noite, sobretudo porque há aqui muito menos predadores introduzidos do que no continente. Isso dá-lhe melhores probabilidades do que em quase qualquer outro sítio. Melhores probabilidades não é uma promessa.

O meu guia, que claramente já tinha percorrido aquele mesmo troço de praia e orla de floresta centenas de vezes, foi direto quanto ao mesmo, ainda antes de sairmos do cais: algumas noites, nada. Outras, três avistamentos. Apenas lanternas de luz vermelha, nada de luz branca, nada de fotografias com flash, e silêncio total durante longos períodos enquanto ficávamos parados no escuro à escuta de qualquer ruído na vegetação.

Esperámos quase quarenta minutos no segundo ponto de observação até que o ouvi antes de o ver — um som baixo e metódico a atravessar a vegetação, que não parecia nada com um pássaro, até que um kiwi saiu para a areia a cerca de oito metros de onde estávamos, completamente indiferente à nossa presença, e passou uns bons dois minutos a sondar a areia com o bico antes de voltar para a linha das árvores. Pensei nesses dois minutos mais do que em quase tudo o resto desta etapa da viagem pela Ilha do Sul.

Ulva Island na manhã seguinte

No dia seguinte foi a vez da Ulva Island, um curto passeio de táxi aquático a partir do cais de Oban, um santuário livre de predadores que torna as probabilidades de avistar vida selvagem ainda melhores à luz do dia, se bem que ligeiramente menos dramático do que um kiwi selvagem numa praia escura. Saddlebacks, pisco-de-peito-vermelho da Nova Zelândia, weka a atravessar o trilho sem qualquer preocupação com quem os observa — é o que mais se aproxima do que provavelmente soava todo o país antes de chegarem os predadores. Umas horas de caminhada fácil por trilhos bem marcados, sem desnível digno de nota, e depois de volta a Oban a tempo do ferry da tarde, que foi, felizmente, muito mais calmo do que aquele que me tinha levado para lá.

O que diria a quem esteja a planear isto

Reserve pelo menos uma noite inteira, duas se o calendário permitir, porque uma ida e volta no mesmo dia deixa quase nenhuma margem se o passeio noturno for cancelado por causa do tempo ou se o ferry se atrasar. Reserve o passeio noturno com antecedência — os operadores são pequenos e os horários da noite esgotam-se depressa. Leve roupa em camadas adequada, seja qual for a estação; o vento vindo do estreito não quer saber do mês em que está. E vá com a noção de que a razão pela qual vale a pena fazer esta viagem é exatamente a mesma razão pela qual não é para todos: aqui nada é encenado, a travessia pode ser dura, o kiwi pode não aparecer, e essa incerteza é, no fundo, o ponto todo.

Como chegar e voltar

Opção	A partir de	Duração	Notas
Ferry	Bluff	~1 hora	Pode ser difícil com a ondulação do estreito de Foveaux
Voo panorâmico	Invercargill	~20 minutos	Depende do tempo, melhores vistas
Condução até Bluff	Queenstown / Invercargill	~2h20 a partir de Queenstown	Via Invercargill

Para um contexto mais alargado sobre esta etapa da viagem, escrevi separadamente sobre a condução até Dunedin e os Catlins, e sobre quanto custa um voo panorâmico sobre o Milford Sound em comparação com o barco, já que fiz os dois tipos de voo nesta viagem e não são experiências realmente comparáveis.

a excursão em pequeno grupo ao Milford Sound que fiz mais cedo nessa semana

foi um tipo de dia longo completamente diferente — mais condução, menos espera em silêncio numa praia escura — e, se estiver a ponderar como distribuir um tempo limitado na região, vale a pena ler os dois relatos antes de decidir. Se o bungy jump também estiver na sua lista antes ou depois de uma viagem para sul,

o salto original da ponte do Kawarau

continua, na minha opinião, a ser mais assustador de pensar do que de fazer na prática.

Se estiver a montar um percurso mais longo, o nosso guia sobre quantos dias precisa realmente em Queenstown e o nosso resumo dos melhores passeios de um dia a partir de Queenstown abordam ambos onde a Ilha Stewart se encaixa em relação a opções mais próximas, como os Catlins ou Dunedin.

Para o lado da fauna especificamente, veja as nossas notas sobre a vida selvagem em Otago e Southland e sobre seguro de viagem para atividades de aventura, já que as apólices normais nem sempre cobrem todas as atividades que se possam acrescentar a uma viagem como esta. Há também uma página mais alargada de coisas para fazer na Ilha Stewart se quiser mais do que apenas o passeio à procura do kiwi, e o nosso índice completo do blog tem mais alguns relatos honestos desta mesma viagem.